https://rc-modell.at/ Fri, 15 May 2026 09:00:49 +0000 MyBB https://rc-modell.at/showthread.php?tid=123 Mon, 23 May 2022 15:23:07 +0200 HeiniM]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=123
1. Motive Hobby Store (Aliexpress)
2. Top Gun RC Store (Aliexpress)
3. Racingmodellbau.ch

Hier der Bericht dazu im Forum Modellbaustelle.de, Seite 12:
Komatsu PC490]]>
1. Motive Hobby Store (Aliexpress)
2. Top Gun RC Store (Aliexpress)
3. Racingmodellbau.ch

Hier der Bericht dazu im Forum Modellbaustelle.de, Seite 12:
Komatsu PC490]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=71 Thu, 05 May 2022 13:24:09 +0200 HeiniM]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=71


  Ventilblockhalter kürzen 02.jpg (Größe: 137.11 KB / Downloads: 447)

  20220228_173425.JPG (Größe: 86.21 KB / Downloads: 518)

  20220228_173136.JPG (Größe: 95.3 KB / Downloads: 529)

Leider hatte ich damals nur die falschen O-Ringe daheim, nur welche aus NBR (Nitril), also die allseits bekannten, schwarzen Ringerln. Maße 5-3-1 (Aussendurchmesser, Innendurchmesser, Schnurdicke). In der Folge siffte der Ventilblock immer, und die Unterseite war dann besonders nach langen Baggerungen extrem ölig, und gemeinsam mit dem Erdreich sah das dann aus wie ein paniertes Wienerschnitzel.

Somit musste ich wieder recherchieren, andere Dichtungen testen und das bedeutete im nachhinein gesehen, dass ich den Ventilblock nun schon 5 mal ausgebaut, zerlegt, abgedichtet, und wieder eingebaut habe. Jedenmal mit kleinen Verbesserungen, zB. Halterung kleiner fräsen, oder zum Abdichten der flachen Bauelemente das gute alte Hylomar verwenden. Ich erinnerte mich schließlich, dass im Bagger damals im Original grüne Ringe aus FKM eingebaut waren und er 100%ig dicht war, somit war das auch gleich die Lösung meiner Probleme und ich kann allen Kollegen mit ähnlicher Fragestellung von Nitril bei Hydraulik nur abraten. 

Ich werde Euch in Folge auch noch zeigen, wie der Ventilblock von innen aussieht, was eine drucklose Ölführung ist, wie sie konkret funktioniert, welche Alternativen gibt und dazu viele viele Zerlegefotos. Doch heute zeige ich Euch erstmal die O-Ringe aus FKM, einmal in braun, und einmal in grün, beides von Aliexpress und sie funktionieren hervorragend. FKM hält doppelt so hohe Temperaturen aus (bis 200 Grad) und ist mechanisch viel mehr beanspruchbar. Der Bagger ist nun schon 10 Maschinenstunden lang trocken und alles ist dicht. Die Links schreibe ich hier auch dazu, denn der Preis ist heiß. Die grünen Ringe haben z.B. etwa 4 Euro samt Porto gekostet, aber gleich 100 Stück. Beim Persicaner in Wien kosten ebenfalls 100 Stück € 26,94 zuzüglich 5 Euro Versandkosten, somit 32 Euro statt 4 Euro - und die kommen vermutlich genauso aus China. Leider 40 Autokilometer für mich, gebührenpflichtige Kurzparkzone und am anderen Ende der Welt. Geld und Lebenszeit. Leider, der Einzelhandel rafft es nicht mehr, sich erfolgreich anzupassen und ich möchte da auch nicht den Retter spielen. Vermutlich werden so kleine Händler auf Dauer nicht überleben können.

Aliexpress-Link: FKM-O-Ring grün
Aliexpress-Link: FKM-O-Ringe braun


  Aliexpress 20220415_213921.JPG (Größe: 67.2 KB / Downloads: 529)  
  Aliexpress grün 02.jpg (Größe: 152.62 KB / Downloads: 534)

  FKM braun 01.jpg (Größe: 34.59 KB / Downloads: 419)
  FKM braun 02.jpg (Größe: 76.38 KB / Downloads: 524) ]]>


  Ventilblockhalter kürzen 02.jpg (Größe: 137.11 KB / Downloads: 447)

  20220228_173425.JPG (Größe: 86.21 KB / Downloads: 518)

  20220228_173136.JPG (Größe: 95.3 KB / Downloads: 529)

Leider hatte ich damals nur die falschen O-Ringe daheim, nur welche aus NBR (Nitril), also die allseits bekannten, schwarzen Ringerln. Maße 5-3-1 (Aussendurchmesser, Innendurchmesser, Schnurdicke). In der Folge siffte der Ventilblock immer, und die Unterseite war dann besonders nach langen Baggerungen extrem ölig, und gemeinsam mit dem Erdreich sah das dann aus wie ein paniertes Wienerschnitzel.

Somit musste ich wieder recherchieren, andere Dichtungen testen und das bedeutete im nachhinein gesehen, dass ich den Ventilblock nun schon 5 mal ausgebaut, zerlegt, abgedichtet, und wieder eingebaut habe. Jedenmal mit kleinen Verbesserungen, zB. Halterung kleiner fräsen, oder zum Abdichten der flachen Bauelemente das gute alte Hylomar verwenden. Ich erinnerte mich schließlich, dass im Bagger damals im Original grüne Ringe aus FKM eingebaut waren und er 100%ig dicht war, somit war das auch gleich die Lösung meiner Probleme und ich kann allen Kollegen mit ähnlicher Fragestellung von Nitril bei Hydraulik nur abraten. 

Ich werde Euch in Folge auch noch zeigen, wie der Ventilblock von innen aussieht, was eine drucklose Ölführung ist, wie sie konkret funktioniert, welche Alternativen gibt und dazu viele viele Zerlegefotos. Doch heute zeige ich Euch erstmal die O-Ringe aus FKM, einmal in braun, und einmal in grün, beides von Aliexpress und sie funktionieren hervorragend. FKM hält doppelt so hohe Temperaturen aus (bis 200 Grad) und ist mechanisch viel mehr beanspruchbar. Der Bagger ist nun schon 10 Maschinenstunden lang trocken und alles ist dicht. Die Links schreibe ich hier auch dazu, denn der Preis ist heiß. Die grünen Ringe haben z.B. etwa 4 Euro samt Porto gekostet, aber gleich 100 Stück. Beim Persicaner in Wien kosten ebenfalls 100 Stück € 26,94 zuzüglich 5 Euro Versandkosten, somit 32 Euro statt 4 Euro - und die kommen vermutlich genauso aus China. Leider 40 Autokilometer für mich, gebührenpflichtige Kurzparkzone und am anderen Ende der Welt. Geld und Lebenszeit. Leider, der Einzelhandel rafft es nicht mehr, sich erfolgreich anzupassen und ich möchte da auch nicht den Retter spielen. Vermutlich werden so kleine Händler auf Dauer nicht überleben können.

Aliexpress-Link: FKM-O-Ring grün
Aliexpress-Link: FKM-O-Ringe braun


  Aliexpress 20220415_213921.JPG (Größe: 67.2 KB / Downloads: 529)  
  Aliexpress grün 02.jpg (Größe: 152.62 KB / Downloads: 534)

  FKM braun 01.jpg (Größe: 34.59 KB / Downloads: 419)
  FKM braun 02.jpg (Größe: 76.38 KB / Downloads: 524) ]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=59 Wed, 20 Apr 2022 23:41:24 +0200 HeiniM]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=59
Die VW-Pumpe mit dem roten Brushlessmotor schafft maximal 100bar und 1,3 Liter/Minute. Ich betreibe sie aber fast immer im Bereich von 25-40 bar, damit die Hydraulikschläuche möglichst lange halten. 

Heute musste ich den roten Brushlessmotor umbauen, die Welle ist zu lange und hat vorne auch keine Mitnehmernut für die Pumpe. Also habe ich die Welle - wegen des Kugellagers - vorsichtig ausgepresst und um 7,10mm gekürzt. Weil ich ohnehin den Schlitz fräsen musste, habe ich das gleich auf der Standfräse (Optimum MB4) gemacht, sonst wäre das natürlich auf der Drehmaschine ganz easy gegangen. Der Schlitz kam gleich danach und der ist 5mm tief. Ab jetzt lasse ich wieder die Bilder sprechen:

1. Roter Brushlessmotor mit zu langer Welle ohne Mitnehmer-Nut:

  00-Brushlessmotor rot.jpg (Größe: 149.04 KB / Downloads: 585)

2. Ohne Abmessen geht natürlich nichts, ich hebe mir alle Handskizzen für die Ewigkeit auf (als PDF auf Festplatte):

  00-Skizze.jpg (Größe: 33.67 KB / Downloads: 490)

3. Hier wird die Welle abgefräst. Dazu ist ein Hartmetallfräser (VHM) nötig, einer meiner HSS(e) überlebte das nicht:

  01-Welle gekürzt.JPG (Größe: 71.1 KB / Downloads: 607)

  02-Welle gekürzt.JPG (Größe: 49.3 KB / Downloads: 619)

4. 
Jetzt wurde die Nut in die gekürzte Welle geschlitzt:

  03-geschlitzt.JPG (Größe: 46.08 KB / Downloads: 590)

5.
Gucken, ob es auch passt - alles ist ok:

  04-passt.JPG (Größe: 27.59 KB / Downloads: 609)

  06-passt.JPG (Größe: 76.99 KB / Downloads: 602)

6.
Hier die einzelnen Teile, die ich gleich zusammenschrauben werde:

  05-einzelne Teile.JPG (Größe: 48.68 KB / Downloads: 603)

7.
Alle Teile fertig assembliert:

  07-zusammengebaut.JPG (Größe: 44.11 KB / Downloads: 517)

8.
Aus einer Apothekerflasche habe ich dann noch einen Hydrauliktank gebaut. Den Nippel habe ich innen einfach mit einer M5-Mutter angeschraubt, außen ist die Dichtung zwischen Nippel und Flasche. Die große chirurgische selbsthemmende Zange war hier sehr viel wert, um die Schraube zu halten, ideal:

  08-Hydrauliköltank.JPG (Größe: 33.58 KB / Downloads: 603)

9.
.. und das alles wird dann eine Hydraulik-Teststation. Ich bin noch am überlegen, wie und ob ich das alles auf eine Platte "spaxe":

  09-Einzelne Teile.JPG (Größe: 57.91 KB / Downloads: 601) ]]>
Die VW-Pumpe mit dem roten Brushlessmotor schafft maximal 100bar und 1,3 Liter/Minute. Ich betreibe sie aber fast immer im Bereich von 25-40 bar, damit die Hydraulikschläuche möglichst lange halten. 

Heute musste ich den roten Brushlessmotor umbauen, die Welle ist zu lange und hat vorne auch keine Mitnehmernut für die Pumpe. Also habe ich die Welle - wegen des Kugellagers - vorsichtig ausgepresst und um 7,10mm gekürzt. Weil ich ohnehin den Schlitz fräsen musste, habe ich das gleich auf der Standfräse (Optimum MB4) gemacht, sonst wäre das natürlich auf der Drehmaschine ganz easy gegangen. Der Schlitz kam gleich danach und der ist 5mm tief. Ab jetzt lasse ich wieder die Bilder sprechen:

1. Roter Brushlessmotor mit zu langer Welle ohne Mitnehmer-Nut:

  00-Brushlessmotor rot.jpg (Größe: 149.04 KB / Downloads: 585)

2. Ohne Abmessen geht natürlich nichts, ich hebe mir alle Handskizzen für die Ewigkeit auf (als PDF auf Festplatte):

  00-Skizze.jpg (Größe: 33.67 KB / Downloads: 490)

3. Hier wird die Welle abgefräst. Dazu ist ein Hartmetallfräser (VHM) nötig, einer meiner HSS(e) überlebte das nicht:

  01-Welle gekürzt.JPG (Größe: 71.1 KB / Downloads: 607)

  02-Welle gekürzt.JPG (Größe: 49.3 KB / Downloads: 619)

4. 
Jetzt wurde die Nut in die gekürzte Welle geschlitzt:

  03-geschlitzt.JPG (Größe: 46.08 KB / Downloads: 590)

5.
Gucken, ob es auch passt - alles ist ok:

  04-passt.JPG (Größe: 27.59 KB / Downloads: 609)

  06-passt.JPG (Größe: 76.99 KB / Downloads: 602)

6.
Hier die einzelnen Teile, die ich gleich zusammenschrauben werde:

  05-einzelne Teile.JPG (Größe: 48.68 KB / Downloads: 603)

7.
Alle Teile fertig assembliert:

  07-zusammengebaut.JPG (Größe: 44.11 KB / Downloads: 517)

8.
Aus einer Apothekerflasche habe ich dann noch einen Hydrauliktank gebaut. Den Nippel habe ich innen einfach mit einer M5-Mutter angeschraubt, außen ist die Dichtung zwischen Nippel und Flasche. Die große chirurgische selbsthemmende Zange war hier sehr viel wert, um die Schraube zu halten, ideal:

  08-Hydrauliköltank.JPG (Größe: 33.58 KB / Downloads: 603)

9.
.. und das alles wird dann eine Hydraulik-Teststation. Ich bin noch am überlegen, wie und ob ich das alles auf eine Platte "spaxe":

  09-Einzelne Teile.JPG (Größe: 57.91 KB / Downloads: 601) ]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=50 Sat, 09 Apr 2022 19:01:03 +0200 HeiniM]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=50
Es gibt Leute, die klagen über unerklärliche Steuerungsprobleme, oder keine Kraft in den Zylindern, und ich bin eher der Typ, der sich regelmässig mit Hydrauliköl badet. Unfreiwllig natürlich! Mein Hitachi pisst wie ein junger Hengst, wenn ein Schlauch oder ein Nippel hopps geht. Soll noch einer sagen, man muss regelmässig Ölwechsel einplanen. Geht gar nicht, meiner hat fast immer und notgedrungen Frischöl!]]>
Es gibt Leute, die klagen über unerklärliche Steuerungsprobleme, oder keine Kraft in den Zylindern, und ich bin eher der Typ, der sich regelmässig mit Hydrauliköl badet. Unfreiwllig natürlich! Mein Hitachi pisst wie ein junger Hengst, wenn ein Schlauch oder ein Nippel hopps geht. Soll noch einer sagen, man muss regelmässig Ölwechsel einplanen. Geht gar nicht, meiner hat fast immer und notgedrungen Frischöl!]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=29 Fri, 25 Mar 2022 17:49:58 +0100 HeiniM]]> https://rc-modell.at/showthread.php?tid=29 Weil so ein Werkzeug sehr wichtig ist, und mir schon vor einiger Zeit das brauchbare Werkzeug fehlte, zeige ich Euch meinen Eigenbau einer Spezialzange. Der Tipp stammt von einem Forenkollegen aus dem braunen Nachbarforum. Nun wird diese Zange inzwischen schon von einem Modellbau-Zubehörhändler nachgebaut und vertrieben (natürlich viel teurer). Ich war zu geizig, eine Wiha-Zange oder andere hochwertige Werkzeuge zu opfern, so wurde es ein Chinadingsbums vom Ein-Euro-Shop. Wie baut man das: Einfach zwei dünne U-Scheiben vorne zwischen die Backen einer Zange klemmen, ein 3 oder 4 mm Loch bohren (fräsen), die Backen absägen und ein bisschen entgraten, fertig. Die U-Scheiben nimmt man deswegen, dass das Material vom Schlauch später genug Platz beim Klemmen hat und nicht verletzt wird.

Was soll ich viel dazu sagen:. 
Man hat damit unheimlich viel Kraft am Schlauch (bei mir: 4mm außen), ohne ihn nur annähernd zu verletzen.
Eine wirklich gute Nachbauidee!


  Hydraulikschlauchzange 01.jpg (Größe: 109.46 KB / Downloads: 371) ]]> Weil so ein Werkzeug sehr wichtig ist, und mir schon vor einiger Zeit das brauchbare Werkzeug fehlte, zeige ich Euch meinen Eigenbau einer Spezialzange. Der Tipp stammt von einem Forenkollegen aus dem braunen Nachbarforum. Nun wird diese Zange inzwischen schon von einem Modellbau-Zubehörhändler nachgebaut und vertrieben (natürlich viel teurer). Ich war zu geizig, eine Wiha-Zange oder andere hochwertige Werkzeuge zu opfern, so wurde es ein Chinadingsbums vom Ein-Euro-Shop. Wie baut man das: Einfach zwei dünne U-Scheiben vorne zwischen die Backen einer Zange klemmen, ein 3 oder 4 mm Loch bohren (fräsen), die Backen absägen und ein bisschen entgraten, fertig. Die U-Scheiben nimmt man deswegen, dass das Material vom Schlauch später genug Platz beim Klemmen hat und nicht verletzt wird.

Was soll ich viel dazu sagen:. 
Man hat damit unheimlich viel Kraft am Schlauch (bei mir: 4mm außen), ohne ihn nur annähernd zu verletzen.
Eine wirklich gute Nachbauidee!


  Hydraulikschlauchzange 01.jpg (Größe: 109.46 KB / Downloads: 371) ]]>